在任力看來，很多國內消費者熱衷于國外品牌，但真正去過國外并了解其服裝品牌的人并不多，一些洋品牌的供應商很可能利用了國內消費者信息不對稱的現狀，只把自己的優勢進行宣傳，而回避掉自己在本國的價位。

任力認為，雖然這種產品著實是地地道道的國外品牌，但是過高的定價也是不合理的。

一位不愿透露姓名的消費者也告訴法治周末記者，她去德國的時候發現，像Only就是在德國超市里賣的牌子。

“還有一些知名品牌如Prada、Boss、Coach等，實際上很多產品都是在中國生產的。”任力表示。

“其采購成本、人工成本、管理成本都已經降低了許多，甚至都‘量販’了，但是仍以其原產地的價格在進行銷售。”任力對此頗為質疑，認為這種銷售行為應該得到一定規范。

據任力介紹，國外對于產品產地的規定非常嚴格，要求予以清楚地標注，但就國內而言，一些商家往往在產地標注上大做文章。

任力告訴法治周末記者，比如一些品牌不寫自己Made in Italy，只是寫上一個Italy，說明其品牌是意大利的，但產地很可能就在中國。

“一個產品的產地不同對價格影響很大，利潤空間也將差距甚遠。”任力說。

國產品牌漲價的糾結

對于不斷漲價的國內服裝品牌，北京白領黃晶選擇了轉戰海外市場。據法治周末記者了解，與黃晶心態類似的消費者并不在少數。

多年從事服裝零售行業的劉曉也感嘆，國內服裝品牌漲價本就十分尷尬，不漲價利潤則在不斷下降，漲價了消費人群又將因之減少。

任力則告訴法治周末記者，目前經營服裝行業困難很多，并不是漲價了經營者就賺錢了，反倒是大家普遍反映庫存越來越大，利潤空間越來越小。

朱慶驊則對法治周末記者表示，在成本上漲、終端零售價格回歸理性的情況下，服裝行業利潤空間有所下降，專賣店利潤在40%至70%左右，商場則在60%至70%左右。

在任力看來，目前國內一些品牌在設計和質量上已經不亞于國外的一線奢侈品牌，而消費者總是盲從于所謂的國外品牌，國內品牌很難獲得價格上的認可。

“同意大利、美國等品牌相比，幾乎一樣原料的產品，由于對方品牌運作好，管理又高效，對方以1000元價格出售很順利，國產品牌500元都很難賣掉。”任力表示。

更讓任力感到痛心的是，很多消費者實際上拿到的產品有些也是在國內生產的，只是多背了個國外產品的標志，這反過來又影響了國內產業的發展。

“其實國內服裝品牌人工環節的成本上漲應該說是良性的。”任力分析認為，過去我們靠的是廉價勞動力，但是現在我們的勞動力和技術在全世界來講也已經很優秀了，理應獲得更好的工資待遇。

據任力介紹，國內服裝行業一度長期低價競爭，使得很多設計師和技術人員都不愿意繼續從事自身行業，企業也留不住優秀的人才，因此國內很少產生世界知名品牌和設計師。

任力希望，未來人工漲上去，有更好的設計和管理，能夠更好地促進國內服裝行業的發展。

朱慶驊研究員最后表示，雖然現在服裝行業并不景氣，但是機遇往往產生于危機之中，隨著人們消費水平的提升，個性化需求凸顯，高端定制服裝有望迎來發展的機遇，注重設計、潮流、品牌化發展成為行業未來發展的趨勢。