據前瞻產業研究院資料顯示，2006年，寶潔旗下SKII品牌部分化妝品被檢出含有重金屬鉻及釹，一度造成下架處理和引發公眾譴責。后雖經企業多番澄清，但銷售經過很長時間才“恢復元氣”。

“因為添加重金屬等違規成分，一旦遭到處罰的成本非常之高，對成熟品牌的傷害也極為深遠。而小品牌也不怕罰，罰多了就重新建立新品牌，因此一直在加這些東西，這就是現狀。”該人士坦言。

更重要的是，雖然化妝品本身成本較低，且價格上升相對較慢，但以達到同等功效為目的，使用重金屬的成本明顯更低。

以幫助美白功效的有效添加物成本為例，目前禁用的氯化氨基汞的市場價約為400元/千克，替代物α-熊果苷的價格則在1100元/千克左右。由于成分功效的差別，要達到同等美白功效，合規成分α-熊果苷的投入將高出數倍。

此外，楊志剛指出，化妝品添加品的去留問題“并不是想象中那么簡單”，背后另有故事。

據前瞻產業研究院監測數據顯示，2010年全國化妝品銷售總額達到1530億元，成為全球化妝及護膚品核心市場之一。其中歐萊雅、寶潔、資生堂、LVMH(路威酩軒)等跨國集團占據了利潤豐厚的中高端市場，并向二三四線城市下沉。而我國持有效期生產許可證的化妝品企業約3300家，以民營企業為主，除上海家化等幾家上市公司規模較大外，總體處于勢弱的格局。

楊志剛表示，跨國集團尤其是部分市場壟斷企業想要干掉競爭對手，拼命推動國家標準的制定，以在一定范圍內限制某種成分的使用。因此，除了對人體有明顯傷害的重金屬等物質外，一些現被禁用的成分也許并非不能使用。

“這種情況往往出現在一些小廠家添加了某些特殊成分的產品取得好的效果，大廠若跟進添加可能承擔巨大風險，不添加又在功效上難以與之競爭，就推動了對這個成分的限制。”楊指出，“比如維甲酸和果酸等物質，原則上在醫學專業人員指導下是可以加的，效果也不錯，不過，這對于日化廠家就不行，它們絕對不可以私自添加。”